野藕蒸渣肉
发布时间 : 2018-12-25 08:59 浏览量 : 36
“野藕蒸渣肉，总觉吃不够。”这是春节期间，我从回乡游子口中听到最多的一句感慨，也是我记忆中的一种独有味道。
说到渣肉，相信大家并不陌生。它是枞桐乡间家庭餐桌上一道常见的宴客菜。记忆中的野藕蒸渣肉味道，有着一种“肥而不腻，酥软味腴，唇齿留香”的感觉；闻一闻，开窍通络，迥异寻常。最难忘就是儿时家乡红白喜事宴上的那道“野藕蒸渣肉”。那时，人们生活贫困，别说吃肉，就连一日三餐能填饱肚子都很奢侈。孩子们除了盼着过年，就是望着有喜事宴到来。每当此时，我就成了祖母的“小尾巴”，欢天喜地摇在后面享受着大餐。
“奶奶客，接不得；接一席，来两桌。”我不知道这一戏谑性的顺口溜是不是产生自我们那个生活年代。是啊，那会儿，人们肚子总是空的。有红白喜事的主人家都会把上菜的节奏一再“提速”，但往往还是赶不上一双双筷子进嘴的速度。一碗热气腾腾的菜刚上桌，就被一只只勺子与一双双筷子变戏法似的穿梭起来，不消几个回合，桌上都是底朝天的空碗。多数的时候，大人们为了照顾身后的小“尾巴”们，只能让自己的手下筷子“留情”。
也许是为避免筵席上空碗出现过多过快的尴尬场面，不知是哪位“烹饪大师”想到了“野藕蒸渣肉”这道菜。肉还是半斤对八两，没有丝毫增长，只是在小脸盆似的海碗底下垫了厚厚的一层藕片子。这“海碗”盛着小山似的“渣肉”，确实很有气势，一放到桌中央，就让馋猫们不再“干荒”。随着一块块粉坨坨的藕片拌着香喷喷的油脂溜下饥肠，饥荒的神经顿然稳定了许多。那紫色的藕块嚼在嘴里，肉色的藕丝却似连非连地牵挂在嘴角与筷头之间，似乎在向饥饿的人们安抚着什么。狼吞虎咽，恐怕就是那个时代留给人们的一种“珍藏版”记忆！
岁月如歌，人生如梦。回眸镜子里的自己，两鬓染霜，不知不觉，自己老了，而野藕蒸渣肉的味道却始终刻在青涩的记忆里，永远不会老，直至被我奉为款待上宾的招牌菜。一个多月前，有两位远方贵客莅临，一阵忙碌中，我还是不忘做了一盘藕蒸渣肉款待他们。而野藕食材已无处可寻了，只得选用一种人工种植的家藕（田藕）作为替代。没料到的是，客人似乎只对藕蒸渣肉这道菜饶有浓厚的兴趣，一边赞不绝口，一边毫无拘束品尝着。丢下碗筷后，仍不忘问了我一句:“你家的藕还有吗？”我不知所措，一脸愕然，继而双手一摊地愧疚道:“呵呵，我哪知道二位如此钟爱藕蒸渣肉呀？”这事一直让我忐忑不安，竟让朋友高兴而来，未能尽兴而去！
每逢节假日，儿子、媳妇、孙子一家三口回来，我少不了也要做一道藕蒸渣肉给他们解馋。然而，已没有最初那种野藕搭配土猪肉的特有味道了。
藕，是丰年的菜肴，又是荒年的主粮。儿时，家乡若遇荒年或主粮青黄不接时，下神灵赛湖去摸鱼踩藕寻野菜来充饥，那是一种常态。枞阳神灵赛湖环毛墩岛周边的滩涂湿地长出的藕，粗壮肥大，肉质松脆，纹理细腻，味道鲜美。吃生的，甜津津，凉丝丝；吃熟的，粉扑扑，香喷喷。
藕不仅能食用，而且可以当中草药用，有滋阴补虚效果，就连藕节也有止血散淤之效。中医养生学里有句这样的顺口溜:“男要吃韭，女要吃藕”，讲的就是这个道理。
莲藕是多年生宿根植物，生命力极强，一年栽种，年年都可以挖出藕来。俗话说，挖不绝的藕，锄不尽的草。只要留有几个藕结巴和藕的小偏枝和站枝，来年春天，它也会发出藕苫，长出藕来。
令人扼腕的是:人类往往不懂得善待养育了自己及祖祖辈辈的这块土地，导致神灵赛湖一再萎缩，生机渐失，往昔那种“红衣绿莲香满湖”的景象早已丢失在记忆的深处，唯有梦中偶遇……
